Wildwasser-Rafting auf dem spirituellsten Fluss der Welt

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Wildwasser-Rafting auf dem spirituellsten Fluss der Welt

Wir machten eine Pause für einen beruhigenden Masala Chai direkt aus dem Kessel eines Fremden und stürzten kurz darauf in pulverisierende Stromschnellen – irgendwie weder die erschütterndste noch beunruhigendste Gegensätzlichkeit an diesem Tag. Nein, fröhliches Wildwasser-Rafting auf einem der schmutzigsten Flüsse der Welt kostet den Kuchen oder besser gesagt den indischen Gulab Jamun.

Wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß, wäre Delhi Belly natürlich nicht der einzige Grund gewesen, warum ich so viel Zeit in Indien damit verbracht habe, Eimer in ramponierte Hocktoiletten zu kotzen.

Aber leider war ich da. Treiben in einem Floß. Umgeben von Fremden. Irgendwo entlang des stark verschmutzten Ganges. Mitten im Himalaya bei Rishikesh, Indien. Meine Rucksackreise durch Südasien war gerade erst ein paar Monate alt – eine sechsmonatige Eskapade, als ich mir versprochen hatte, zu allem „Ja“ zu sagen, wenn auch nur für die Geschichte. Inklusive heute Nachmittag Wildwasser-Rafting.

Rückblick ist 20/20.

Ich habe jedes Gramm meines Körpers gebraucht – voller fettiger Knoblauch-Naan und scharfer Samosasdas sitzt nicht so gut– um das splitternde Rettungsseil des Floßes zu greifen. Entgegen der Anweisung des Kapitäns, mich weiterhin gemeinsam durch die Stromschnellen zu drängen, warf ich mein Paddel schamlos beiseite und ließ mich in den Bauch des Floßes plumpsen, um eine schnelle Duck-and-Cover-Power-Move zu machen. Nachdem der Fluss den weniger glücklichen Mann im Trainingsanzug neben mir verschluckt hatte, war es jede arme Seele für sich. In meinem Kopf jedenfalls.

Wir sahen, wie sein schlaffer Körper hinter zerklüfteten Felsen hüpfte, wehrlos gegen den Zorn des Flusses – ein Strom, der vielleicht von unzähligen leblosen Körpern nur so wimmelt. Die Lieben der Einheimischen. Die Toten.

Für ihn war sein epischer Sturz vielleicht einem heiligen Bad nicht unähnlich.

Mit freundlicher Genehmigung von AnnaMarie Houlis

Der Ganges wird von Hindus als der heiligste und spirituellste Fluss angesehen, der durch diesen Planeten fließt. Er entspringt im westlichen Himalaja im nordindischen Bundesstaat Uttarakhand und schlängelt sich etwa 1.569 Meilen südöstlich durch die Ganges-Ebene von Indien und Bangladesch und mündet schließlich in den Golf von Bengalen.

Unterwegs verehren Hunderte Millionen Hindus den Ganges als die Göttin Gaṅgā, die liebevoll als Maa Gaṅgā bezeichnet wird. Die Quelle liefert Trinkwasser für rund 400 Millionen Menschen, die damit kochen und glauben, dass das Baden im Fluss sie von ihren Sünden befreit und Moksha, die Befreiung aus dem Kreislauf von Leben und Tod, erleichtert. Deshalb streuen Millionen auch die Asche ihrer eingeäscherten Verstorbenen über das Wasser. Diejenigen, die sich eine Einäscherung nicht leisten können, kippen stattdessen die Leichen weg, und die Ufer des Ganges sind folglich berüchtigt für diejenigen, die an Land gespült werden. Immerhin werden jedes Jahr rund 35.000 Leichen ins Wasser geworfen.

Während die von Gletschern gespeisten Quellen klar aus den eisigen Höhen des Himalaya strömen, verwandeln Verschmutzung, unbehandelte Abwässer und verbrannte Körper den Fluss in giftigen Schlamm, wenn er das Meer erreicht. Lesen Sie: nicht gesammelter Stadtmüll, Industrieabwässer, Schlachtabfälle, chemische Farbstoffe aus Sarifabriken und Ledergerbereien, menschliche Abfälle, Tierkadaver, teilweise eingeäscherte menschliche Überreste.

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Es bedarf eines beharrlichen Glaubens, um zu glauben, dass der Ganges, der sich schnell in müllverseuchten Dreck verwandelt, so rein ist, wie es der Hinduismus zutraut.

Aber andererseits, als ich mich durch die grünen, dschungeligen Ausläufer des Himalaya schlängelte, hätte ich das Ausmaß des Verschmutzungsproblems nie erraten. Es ist nicht so, dass ich die verwesenden Skelette in den schäumenden Stromschnellen sehen könnte.

Größtenteils rollte der Fluss träge durch affengesprenkelte Himalaya-Zedern. In Ehrfurcht vor den schneebedeckten Berggipfeln schwebte ich den Fluss hinab – manche würden sagen, er wäre geschleudert worden. Heilige Kühe durchstreiften die Dörfer am Wasser, die von kunstvoll verzierten Schreinen übersät waren. Ein ledriger alter Mann behielt in Meditation eine starke Skorpionpose bei und balancierte auf einem Felsbett am Ufer. Und der Geruch von Gewürzen aus Essensständen wehte unter meiner Pinocchio-Nase, die immer größer wurde, weil ich geschworen hatte, dass ich in meinen Jahren der Abenteuer um die Welt alles getan hatte.

Es war mir noch nicht aufgefallen, dass ich so unbekümmert Wildwasser-Rafting in einem Bad aus Umweltverschmutzung und… verwesenden Leichen machte. Nein, ich war nur schockiert, dass sie mir auf dem Floß heißen Chai und einen Haufen Reis überreicht hatten; Ich bin Dosenbier und Fleischsandwiches zum Mittagessen gewöhnt, aberwenn in Indienwurde mein Motto während meiner zweimonatigen Rucksackreise durch das kaleidoskopische Land.

Ich hatte das Ausmaß dessen, was ich nach der Zeremonie am Flussufer an diesem Abend getan hatte, erst richtig begriffen. Bewegt von der Schönheit des Respekts der Einheimischen für den Fluss, grub ich tief in die Tiefen des Internets, um mehr über seine Bedeutung zu erfahren. (Und letztendlich sein Ruin.)

Diese Zeremonie war die Gaga Aarti, an der ich in der Stadt Rishikesh im Bezirk Dehradun von Uttarakhand teilnahm. Jeden Abend, wenn die Dämmerung hereinbricht und die Sonne den Himmel rosa und orange färbt, versammeln sich die Einheimischen zu einem Ritual des Respekts vor dem Fluss. Barfuß stand ich dort inmitten Hunderter anderer, die Blumen-Diyas oder Öllampenopfer entzündeten. Typischerweise umkreisen Brahmanen-Pundits (hinduistische Priester) die Lampen, singen zum Lob von Maa Gaṅgā und singen Bhajans (hingebungsvolle Lieder), um die Kräfte der Gottheit zu ernten. Die Gläubigen legen ihre Hände über die Flammen der Kerzen, erheben die Diyas zum Segen und lassen sie dann auf dem Fluss schweben.

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Wie ich kommen Besucher aus der ganzen Welt nach Rishikesh, um dieser Zeremonie beizuwohnen und an einer ganzen Reihe anderer kultureller Bräuche wie Ayurveda-Massage, Reiki-Energieheilung, spiritueller Kristallographie, Meditation und Yoga teilzunehmen. Schließlich gilt Rishikesh als „der Geburtsort des Yoga“ und ist Gastgeber des jährlichen, einwöchigen International Yoga Festival.

Seit der Antike ist Rishikesh ein friedlicher Ort, der Munis, die Denker, und Rishis anlockt, die ein Leben der Einfachheit und Entsagung praktizieren, die an den Flussufern Buße tun. Rishikesh ist in der Tat nach dem Gott Vishnu benannt, der dem verehrten Raibhya Rishi nach einer lohnenden Buße in Form von Hrishikesh erschien. Aus Hrishikesh wurde später Rishikesh, das heute als „Tor zum Char Dham“ angepriesen wird, vier überwiegend heilige Tempel auf den Hügeln – Kedarnath, Badrinath, Gangotri und Yamunotri.

Die ruhige Stadt ist auch voller versteckter Ashrams. Am bekanntesten ist vielleicht der Beatles-Ashram . Im Februar 1968 reisten die Beatles nach Rishikesh, um an einer transzendentalen Meditationssitzung im Ashram von Maharishi Mahesh Yogi teilzunehmen. Ihre Zeit dort gilt als ihre produktivste, da sie eine Reihe von Songs schrieben – angeblich bis zu 48, darunter einige fürAbteistraßeundDas weiße Album. Der Ashram ist heute Teil des Rajaji-Nationalparks, der eines der ältesten Ökosysteme Indiens darstellt.

Rishikesh wird immer beliebter unter Rucksacktouristen, die kommen, um ihre spirituelle Seite zu erwecken. Tatsächlich begrüßte der Bundesstaat Uttarakhand im Jahr 2015 fast 106.000 ausländische Touristen, etwa 5 Prozent mehr als im Vorjahr. Und sie kommen auch immer häufiger für Rishikeshs Abenteueraktivitäten, von Bungee-Jumping und Trekking bis hin zu Wildwasser-Rafting.

Hotels, Hostels und Reiseveranstalter in der Umgebung beschreiben Rishikesh als Abenteuerhauptstadt des Landes, erwähnen jedoch nicht, dass das versehentliche Schlucken eines Schluck Flusswassers nicht nur Würmer hervorbringt, sondern auch Würmer bedeuten könnte, die in menschlicher Asche gespickt sind.

Im Nachhinein fühlt sich ein Haufen naiver internationaler und indischer Touristen, die einen Fluss hinunterfahren, den so viele Einheimische als heilig verehren, alle Arten von Respektlosigkeit an. Doch die Branche setzt auf den Tourismus. Mehr als 300 Rafting-Firmen betreiben auf der 40-Meilen-Strecke von Rishikesh nach Kaudiyala über 1.200 Flöße und beschäftigen nach Angaben der Zeiten Indiens . Abenteuersportaktivitäten bringen jedes Jahr mindestens 9.745.500 USD ein. Wenn die Regierung Rafting im Juni 2018 vorübergehend verboten Im Rahmen der Umweltschutzbemühungen, das Wasser von den Abfällen der Camper und den Fahrzeugen, die die Ufer erodieren, sauber zu halten, verloren Tausende von Einheimischen ihr Geschäft. Heute sind Abenteueraktivitäten unter strengeren Regeln wieder erlaubt.

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Mit dem Aufkommen von Indiens heute aufkeimender Tourismuswirtschaft können sich auch glückselige Abenteuerlustige wie ich ein oder zwei Stunden lang auf einem der am stärksten verseuchten und gleichzeitig heiligsten Flüsse der Welt beim Wildwasser-Rafting wiederfinden

Maa Gaṅgā lässt dich vielleicht in ihren rauen Stromschnellen mit einem Müllwagen abladen, aber es wird ein vergiftender oder reinigender Dunk sein, je nachdem, wie du den Kuchen anschneidest … oder mehr von diesem Gulab Jamun.