Alle Wege führen nach Rom in Spaniens bestgehütetem Geheimnis

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Alle Wege führen nach Rom in Spaniens bestgehütetem Geheimnis

Die Römer, die Goten, die Muslime und natürlich die Christen. Sie sind alle immer noch hier, mehr als 2.000 Jahre nachdem die ersten von ihnen ankamen, um die Stadt Emerita Augusta zu gründen. Heute leben nur noch 60.000 Menschen in Merida, Spanien, unweit der portugiesischen Grenze in der Region Extremadura. Die meisten Reiseführer über Spanien geben Merida nur ein oder zwei Seiten, obwohl Sie an einem Tag in fußläufiger Entfernung ein antikes Kolosseum, ein Theater, eine Villa, einen Tempel, eine Brücke, ein Aquädukt, einen Friedhof, ein Bad und ein Stadion besuchen können, das meine Kindheitsfantasien eingefangen hat von Charlton Heston und Stephen Boyd, die sich in Ben-Hur mit Streitwagen duellieren. Mit anderen Worten, Merida bietet die wichtigsten antiken römischen Denkmäler aller Städte in Spanien. Darüber hinaus enthält das Nationalmuseum für römische Kunst der Stadt die größte Sammlung römischer Artefakte außerhalb Italiens.

Anmerkung der Redaktion: Dies ist die neueste Ausgabe unserer Serie über unterschätzte Reiseziele. Es ist immer noch eine große Welt .


Trotz mehrerer Reisen nach Spanien kannte ich Merida bis vor kurzem noch nicht. Wenn Sie mich vor ein paar Jahren nach der Stadt gefragt hätten, hätte ich gesagt, dass Merida ein großartiger Ort für einen Aufenthalt in Mexiko ist, wenn Sie Tagesausflüge zu den Maya-Ruinen von Uxmal und Chichen Itza machen möchten. An erster Stelle stand natürlich Merida, Spanien, das 25 v. Chr. unter Kaiser Augustus als römische Kolonie gegründet wurde. Nach der Machtübernahme durch die Westgoten (das germanische Volk) kam 713 das muslimische Heer von Musa bin Nusair, und schließlich eroberten die Christen 1230 den Ort dank der Macht von Alfons IX. von Leon.

Warum bleibt Merida, Spanien, trotz seines gut erhaltenen früheren Ruhms ein Reisegedanke? Es muss der Standort sein. Wenn Sie ein Auto haben, sind es etwa drei Autostunden von Madrid oder Cordoba entfernt. Mit dem Zug sind es jedoch nur langsame fünf Stunden und Sie benötigen einen Zwischenstopp in der Industriestadt Puertollano, wenn Sie von oder nach Cordoba reisen. Es ist ein Direktzug von Madrid, aber ich hätte fast meine Abfahrt am Vormittag verpasst, was eine Katastrophe gewesen wäre, da es an diesem Tag keine anderen Züge gab. Dasselbe gilt für das Verlassen von Merida, um nach Cordoba zu gelangen. Ein Zug am frühen Morgen war mein einziger Schuss aus der Stadt.

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Der Bahnhof von Merida ist so unbereist, dass keine Taxis auf uns ankommende Passagiere warteten. . Mein Hotel lag die Treppe vor dem Bahnhof und nur zwei Blocks die Calle Almendralejo hinauf in Richtung Rio Guadiana. Fast jedes Hotel in der Stadt wäre weniger als 30 Minuten zu Fuß entfernt.

Der Paradores (56 Calle Almendralejo) nennt sich selbst ein altes „Convento“, aber wie ich auf Reisen in Lateinamerika gelernt habe, kann „convento“ auch mit „Kloster“ übersetzen, und die Franziskaner bauten dieses im 15. Jahrhundert. Besonders beeindruckend ist die Lounge des Hotels, die ehemalige Kapelle des Klosters. Die Paradores erinnerten mich an das berühmte Klosterhotel Santa Clara in Cartagena, Kolumbien, nur kleiner und viel weniger 'restauriert'. Mit anderen Worten, es ist auf sehr katholische Weise charmant gemütlich.


Am nächsten Tag machte ich den 15-minütigen Spaziergang quer durch die Stadt zum antiken Kolosseum und Theater, bekannt als Anfiteatro Romano bzw. Teatro Romano. Unterwegs überquerte ich die Überreste eines römischen Bades, versteckt in der Ecke eines relativ neuen V-förmigen Wohnhauses. Während Merida gut erhaltene architektonische Relikte aufweist, wirkte die Stadt selbst auf den ersten Blick eher Alphaville, als wäre ich in einen Godard- oder Antonioni-Film über die Entfremdung der 1960er Jahre geraten. Die Straßen sind eng und hügelig, die Gebäude angemessen niedrig, und doch gibt es eine renovierte Einheitlichkeit, die eine kühle Barriere zwischen der glorreichen Vergangenheit der Stadt und ihrer eher alltäglichen Gegenwart bildet.

Für 15 Euro erhalten Sie Eintritt zu allen wichtigen Sehenswürdigkeiten und weitere 3 Euro für das Nationalmuseum, das sich etwas außerhalb des kleinen Tals befindet, in dem sowohl das Anfiteatro als auch das Teatro untergebracht sind. Ersteres ist nicht so groß wie das Kolosseum, aber es ist genauso elliptisch und fast so kolossal mit 413 x 335 Fuß, verglichen mit den 615 x 510 Fuß des Kolosseums in Rom.

Aufgrund der umliegenden Pisten hat das Anfiteatro von Merida nicht den unmittelbaren Wow-Faktor von Roms freistehendem Kolosseum. Die Hügel bieten jedoch das nötige Fundament für das benachbarte Teatro, das Sie nach wenigen Schritten vom Anfiteatro aus betreten können. Auf all meinen Reisen habe ich noch nie zwei ähnliche Bauwerke so nahe beieinander erlebt. Ähnlich wie das Herodeon auf der Akropolis in Athen behält dieses Freilichttheater seine prächtige Steinkulisse mit Statuen und Säulen für die Schauspieler bei. Obwohl es sich technisch gesehen um die Bühnenwand handelt, nennen sie diese zweistöckige Struktur die „Vorderwand“.

Als nächstes geht es auf der 15-Euro-Tour zur nahegelegenen Casa de Mitreo und zur Funeraria de los Colombarios, oder Friedhof. Die beiden sind durch einen staubigen, von Zypressen gesäumten Weg verbunden, die Funeraria ist klein, aber voller gut erhaltener Urnen, Grabsteine ​​und Mausoleen. Die Villa ist nach dem Tempel der Mitra benannt, der heute rund um die Stierkampfarena der Stadt begraben liegt. Ganz zu schweigen von der Casa de Mitreo, die noch immer ausgegraben wird, mit ihren drei Innenhöfen, dem Schlafzimmer im Keller, der Sauna und den Mosaiken, die die vier Jahreszeiten darstellen.


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Auch die nahe gelegene Plaza de Toros fand ich eine Erkundung wert. Hoch oben auf einem von Bäumen gesäumten Hügel im Jahr 1902 erbaut, wirkt diese Stierkampfarena schön vernachlässigt, eine theatralische Patina aus Staub und Schmutz bedeckt ihre rot-gelbe Stuckfassade; und noch stimmungsvoller ist ein Innenkorridor eine wahre Galerie von politisch inkorrekten Bullenköpfen. Ich ging innerhalb weniger Minuten um das kleine Gebäude herum und war überrascht zu erfahren, dass die Plaza de Toros bis zu 8000 Zuschauer fasst. Achttausend sind jedoch nur ein Drittel dessen, was Madrids Stierkampfarena beherbergt. Leider war die Plaza de Toros in Merida an dem Tag meines Besuchs geschlossen, obwohl ein Restaurant im Inneren das Mittagessen servierte, dessen Wände mit antiken Stierkampfplakaten geschmückt waren.

Ich kehrte zum Teatro und Anfiteatro zurück, um weitere fünfzehn Minuten durch ein neues Wohnviertel zu laufen, wo ich dem hoch aufragenden Milagros-Aquädukt gegenüberstand. Noch stehen 38 Bögen auf 82 Fuß aus Granitblöcken, die mit roten Ziegeln durchsetzt sind. Rafael Moneos Entwurf für das Nationalmuseum für römische Kunst der Stadt repliziert diese großen Bögen in seiner Hauptgalerie.

Das Aquädukt der Wunder war eine der Leitungen, die in der Römerzeit die Stadt Emerita Augusta in Merida, Badajoz, Extremadura, Spanien, mit Wasser versorgten.


Cristina Arias/Cover/Getty Images

Zweifellos war die am wenigsten besuchte Seite der 15-Euro-Tour mein persönlicher Favorit. Andererseits würde der Circo Romano jedes Kind verzaubern, das 1959 den Originallauf von William Wylers Ben-Hur sah und Jahre später vom neunminütigen Wagenrennen des Films fasziniert bleibt. Vom Circo, der sich gegenüber dem Milagros-Aquädukt gegenüber der Autobahn befindet, sind nur die Felsfundamente übrig geblieben, auf denen der Zuschauer steht, und die innere Längsmauer, die einst aufragte. Trotzdem bestätigte die bloße Andeutung von Weite hier alles, was ich in diesem Oscar-prämierten Epos gesehen hatte. Erst später, als ich diesen Artikel recherchierte, erfuhr ich, dass der Circo 30.000 Fans hatte, im Vergleich zu den 150.000 Zuschauern im Circus Maximus in Rom.

Zurück ins Zentrum der Stadt folgte ich dem Schild auf der Calle Sagasta, um nach links abzubiegen, um einen Blick auf den Portico del Foro (das Vorderteil des nicht mehr bestehenden Forums) und seinen nahe gelegenen historischen Nachbarn, den fälschlicherweise benannten Tempel von ., zu werfen Diana. Die Römer weihten es um die Jahrtausendwende der Göttin Roma und dem Kaiser Augustus. Jeder, der erwartet, eine Statue von Diana oder etwas anderes zu sehen, wird enttäuscht sein. Ansonsten ist es ein Mammuttempel, der auf einer rechteckigen Granitplattform steht und von einer Kolonnade mit einem zusätzlichen halben Dutzend Säulen davor umgeben ist. Es ist tagsüber beeindruckend, nachts aufgrund der dramatischen Beleuchtung absolut bezaubernd.

Im Jahr 2007 errichtete die Stadt Merida links und hinter dem Tempel ein L-förmiges zweistöckiges Zementgebäude. Laut seinem Architekten Jose Maria Sanchez Garcia stellt das neue Gebäude den ursprünglichen Platz des Tempels wieder her. An dem Tag, an dem ich unbenutzte Tische und Stühle besuchte, waren das Erdgeschoss und der Balkon im zweiten Stock übersät. Hatte jemand versucht, dieses triste Gebäude in ein Lokal zu verwandeln, und war gescheitert? Zwei Straßencafés direkt vor dem Tempel waren ausgebucht und gaben dem Areal die nötige festliche Note.

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Römischer Tempel der Diana, Tempel der Diana, Merida, Extremadura, Spanien.

Geography Photos/Universal Images Group über Getty Images

Ich ging weiter in Richtung Fluss zur Festung der Stadt oder Alcazaba. Unerwartet für mich öffneten sich zwei Blocks nach dem Tempel die Straßen zur großartigen Plaza de Espana. Hier legt die renovierte Architektur der Stadt ihre moderne Strenge vollständig ab und enthüllt einen wunderschön erhaltenen Platz aus dem späten 19. Jahrhundert. Die Gegend weckt schöne Erinnerungen an einen beliebten Platz in Lateinamerika, den Central Plaza in Granada, Nicaragua. Viele Gebäude auf der Plaza de Espana zeigen stolz verschiedene Daten aus den 1890er Jahren, um an ihren Bau zu erinnern. Zwei bemerkenswerte Ausnahmen sind das Palace Hotel und die neoklassizistische Concatedral de Santa Maria, die Ende des 18. Jahrhunderts über einer bestehenden Kirche aus dem 16. Jahrhundert erbaut wurde. Im Glockenturm der Kathedrale befindet sich eine Spieluhr aus dem 16. Jahrhundert mit 10 Glocken und einer Uhr.

Das Palace Hotel (19 Plaza de Espana), neben der Kathedrale, kann auf das 14. Jahrhundert zurückblicken, aber der königliche Name stammt ein halbes Jahrtausend später, als es der Palast der Mendozas war. Ich warf einen Blick in die Lobby, nur um etwas enttäuscht zu sein. Sein hoch aufragendes Atrium und seine Balkone schaffen einen weit weniger einladenden Raum als das intime Netzwerk von Zimmern in dem alten Klosterhotel, in dem ich wohnte.

Weiter zum Rio Guadiana und seinem historischen Puente Romano, nur zwei Blocks entfernt. Mit knapp 2.500 Fuß und 62 Spannweiten ist die Puente die längste erhaltene Brücke der Welt aus der Antike. Es ist nur für Fußgänger geöffnet und einen Spaziergang wert, aber der beste Weg, es zu sehen, ist von der Alcazaba auf der Merida Centro-Seite des Guadiana. Abd Al Rahman, der vierte Umayyaden-Emir von Cordoba, baute 835 n. Chr. die Alcazaba, um die Stadt zu verteidigen. Er hat einen guten Job gemacht. Jede seiner vier Seiten misst 425 Fuß Länge und 32 Fuß Höhe und es gibt nicht weniger als 25 Türme. Die Mauer entlang des Flusses, die aus den ursprünglichen römischen und westgotischen Granitmauern rekonstruiert wurde, ist für Fußgänger zugänglich und bietet eine hervorragende Aussicht auf die Puente Romano.

Touristenbewertungen im Internet neigen dazu, die Alcazaba mit ihren struppigen Feldern, die von Felsfundamenten gesäumt sind, eher abweisend zu behandeln. Neben der schieren Größe der Wände bietet die Alcazaba jedoch eine Überraschung, die ich fast übersehen hätte: eine rekonstruierte „Aljibe“ oder Zisterne. Dieser unscheinbare kleine Kasten eines Gebäudes (einst eine Moschee, später eine Kirche) lädt nicht zum Besuch ein, aber sobald man ihn betritt, wird man sofort dazu gelockt, seine zwei unterirdischen Treppen zu erkunden. Sie steigen schnell auf die Höhe des Flusses ab, wo Wasser fließt und Fische schwimmen. Ein kontinuierlich tropfendes Geräusch ergänzt diese ausgesprochen feuchte, rutschige Graberfahrung.

Zurück in meinem Klosterhotel ging ich an der Plaza de Espana vorbei und bog links in die Calle Trajano ein, benannt nach dem imposanten Trajansbogen. Zwei kleinere Tore umrahmten ursprünglich diesen 15 m hohen Rundbogen, den ehemaligen Eingang zu einem heute zerstörten Tempel. Heute steht diese Granitstruktur allein, wo sie die umliegenden Gebäude sowie einen winzigen, von Bäumen beschatteten Platz in den Schatten stellt. Es ist ein idealer Ort für Restaurants, und es gibt nicht weniger als drei. Wie empfohlen, habe ich spät am Tag Queso con Trufa im Restaurant A de Arco zu Mittag gegessen. Ich habe mich nicht gestopft. Das Restaurant im Paradores war auch sehr zu empfehlen, und ich habe dort später am Abend Bacalao gegessen, was auch nicht enttäuschte.

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Nach meinem ersten Spaziergang durch Merida, um das Anfiteatro und das Teatro zu sehen, erwies sich dieser zweite Schnitt durch die Stadt als viel beeindruckender. Je weiter ich mich von den Bahngleisen entfernte und je näher ich dem Fluss kam, desto mehr ähnelten die Straßen denen in Cordoba, wo die gesamte Altstadt zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurde. Allerdings fand ich in beiden Städten keinen charmanteren Platz als den vor dem Trajansbogen in Merida.

Robert Höfler ist der führende Theaterkritiker für TheWrap. Sein neuestes Buch ist die Biografie Money, Murder und Dominick Dunne: A Life in Mehrere Akte.